Coats

缝纫线的生产

内容

介绍
原材料
棉纤维和涤纶纤维的纺纱工艺
加捻
缝纫线制造
缝纫线类型
湿处理过程
后整理
缝纫线的粗度
成衣用线粗度转换表

介绍

缝纫线的定义:两根或多根纱线通过加捻形成一条合股结构或滚绳结构的纱线。

现今还有其他使用诸如混纺、变形处理和喷气变形处理等技术进行制造的“连续长丝”结构,生产出单股结构的缝纫线。

在这个技术公告里会对高士生产的各种缝纫线产品进行简述。

如今,大多数缝纫线都是以合成材料为基础的,如涤纶或尼龙,这些材料在很大程度上取代过去常用的天然纤维,如棉花和亚麻。

工艺品线仍主要由棉制成,尤其是进行手工制作时。 但是,如果只是由机器生产出手工效果的产品(例如商标绣花的情况),则合成线正迅速取代棉线和人造丝。

原材料

用作缝纫线的纤维和长丝的最重要特征是:

  • 断裂延伸
  • 弹性和恢复能力
  • 耐热性和可燃性
  • 耐磨性
  • 强韧度,缝纫线相对粗度的强力

Thread Properties

后整理最终取决于缝纫性能和所使用的润滑剂,但缝骨强度和缝骨耐久性与上述性能直接相关。

原材料:涤纶或者尼龙

涤纶原料最初是使用聚合物切片或颗粒生产,将其熔化并在压力下进入和通过称为喷丝头的设备。

Spinneret

喷丝头是带有孔的金属圆盘。 熔融的聚合物通过喷丝头挤出,形成了连续的长丝。

对于绝大多数缝纫线,喷丝头上的孔是圆形的,但是对于用于制造绣花线的高光泽长丝来说,喷丝头的孔是三角形的,产生三叶形的长丝。

Circular vs Triangle Thread

然后将这些长丝冷却并收集在一起以形成连续的长丝纱。 这是制造涤纶材质缝纫线的主要成分之一。 此过程称为 熔体纺丝

这些长丝的直径取决于孔的尺寸和泵的压力。

为了获得适于生产 连续长丝 包芯 缝纫线的长丝,将纱线单独牵引以定向分子链以生产特别高强度的长丝。用于生产缝纫线的细丝具有圆形横截面和光滑的表面,由于增强了光的反射率,使其比天然纤维更有光泽。

但是,对于特殊的终端用途,如机绣,可提供比圆形截面长丝具有更高光反射值的多角涤纶横截面长丝。

高士生产的各种不同的连续长丝具有不同的物理特性,可以满足缝纫线行业的特定需求。 高士生产的主要连续长丝线由聚酯或聚酰胺制成。

原材料:聚酯

这种连续长丝聚酯还可用于生产聚酯短纤维。 为了做到这一点,我们将一定数量的熔纺连续长丝纱线组合成丝束或绳状结构。 然后将这种绳状结构牵伸或拉伸以使分子链对齐,增加细丝的韧性。 然后将其卷曲,产生褶皱,以产生更好的摩擦表面。

然后可以将丝束切成合适的常规短纤维长度(约38毫米),模仿最优质的棉纤维制成短纤纺纱线。 或者可以将其拉伸断裂以生产更长但可变长度的纤维,并用于生产丝束短纤或褶皱短纤。

缝纫线通常使用高强力的纤维。 尽管所有合成缝纫线的特性不同,但要在缝纫机上正常工作,必须对它们进行适当的润滑。

原材料:棉花

棉花是一种天然纤维,也是最初使高士得以建立全球业务的纤维。 棉花有不同的等级。

Cotton

高士的缝纫线所使用的棉花精选自世界各地的长绒棉和超长绒棉农作物。 根据棉纤维的等级、强度、长度、精细度和成熟度进行精挑细选。

显微镜下,棉纤维呈扁平带状,捻曲度高。在棉花的横截面上,你会注意到它们看起来像塌陷的空心管。这些纤维非常细,通常直径为20微米,平均长度约为38毫米。

Cross section

虽然现在棉线在工业缝纫中使用得较少,但在手工缝纫线市场上,棉线仍然占主导地位。

涤纶纤维纺纱工艺

纺制涤纶缝纫线的制造过程包括以下步骤: 开棉,梳棉,第一和第二阶段拉伸,粗纱,精纺,清纱/接头和卷绕,卷绕成线筒,最后是加捻。

Spinning of Polyester Fibres Process

棉纤维纺纱工艺

制造棉缝纫线的过程包括以下步骤: 开棉,清棉,梳棉,第一阶段牵伸,并条,并卷,精梳,第二阶段牵伸,粗纱,纺丝,清纱/接头和卷绕,卷绕成线筒和加捻。

Spinning of Cotton Fibres Process

棉纤维和涤纶纤维的纺纱工艺

开棉

这个过程是打开短纤维包并将它们混合在一起。

Raw material

清棉:只用于棉纤维

去除与纤维混合的污垢、叶子和种子碎片。

梳棉

块状的纤维通过梳棉机,梳棉机将单根纤维彼此分开并清除出更多的杂质。 然后将纤维以条状或束状聚集在一起,就像纤维绳一样。

第一阶段并条

通常将6个或8个条子合并混合在一起,然后使用牵伸罗拉系统将其拉出,以生产一条尺寸与单个输入条子相似的条子。 该机器的运行方式是让前辊比后辊旋转的速度快一些。

并条:只用于棉纤维

棉条叠放机中会堆积许多棉条,将它们并排对齐并拉出。 现在呈片状的纤维被卷成所谓的棉卷。

Slivering

并卷:只用于棉纤维

然后将这些棉卷送入并卷机,在此将多个棉卷彼此叠放在一起,送入另一个类似于并条机的牵伸系统。 同样,这台机器的输出是圈状棉卷,然后进入精梳机。

这些工艺旨在将短纤维混合在一起,使其相互平行排列并增强条理性。

Ribbon Lap Machine Ribbon Lap Machine Feeding

 

精梳:只用于棉纤维

生产的下一个阶段是向精梳机提供圈状棉卷,精梳机在纤维从棉卷中抽出时对纤维进行精梳。精梳的作用是除去长度过短的短纤维,并使剩余的长纤维相互平行。精梳机的生产过程使纤维回复成条状。

并条-第二阶段并条

精梳后[只用于棉纤维],再次将许多条子合并并通过精梳后并条机,以消除纤维不规则现象并确保纤维正确地相互平行放置。 此处生产的条子大约与输入条子的大小相同,但仍比纱线所需的纱线重很多倍。

Slivering 2
对于涤纶纤维,并条、并卷和精梳后并条工艺被两个并条机工艺取代。 这意味着在准备部分的工艺路线更短。

粗纱

棉纤维的精梳后并条或涤纶纤维的第二阶段并条的条子被送至粗纱机(Speed Frame),在提速机上,每一条条子都被分别被送至一组单独的牵伸罗拉,并被牵伸至适合环锭纺纱的重量。这些机器,有时被称为“粗纺机(Roving)”生产的是一个更精细的版本的条子被称为粗纱。因为在这一阶段,横截面中的纤维数量大大减少,粗纱相对较弱。当粗纱缠绕在筒管上时,在粗纱中加入轻微的捻度以将其固定在一起并促进环锭纺纱过程。

Roving

环锭纺纱

纱线的最后生产阶段是在环锭纺纱机上进行的,在环锭纺纱机上,粗纱被拉伸到所需的重量或粗度,并加入成品纱线强度所需的和均匀度较高的单捻。 这种捻度的转向通常是“S”方向,尽管有些缝纫线的单股转向是在“Z”方向。牵伸是由一系列以不同速度运行的罗拉机将粗纱牵伸变细而完成的。离开最终牵伸罗拉后,施加以单纱捻度,形成单纱。所得的细纱被卷绕在环管上。 如果使用的短纤维是100%棉,那么纱线是100%短纤棉。如果使用的短纤维是100%涤纶,那么纱线是100%短纤涤纶。

Ring Spinning

包芯纺纱

如果该线是包芯纱,则在环锭纺纱机的前罗拉后部喂入预稳定处理的连续长丝涤纶纱,使长丝不发生拉伸,粗纱中的短纤维在长丝芯周围形成包覆。

如果使用的短纤维是100%棉,而长丝芯是100%涤纶,则纱线是涤纶/棉包芯纱。

如果使用的短纤维是100%涤纶纤维,而长丝芯是100%涤纶纤维,则纱线是涤纶/涤纶包芯纱,有时称为Poly / Poly。

长棉纺、机制棉或者丝束短纤涤纶缝纫线

也可以直接由长丝生产商提供的经拉伸断裂的连续长丝束来生产合成短纤维纱。这是在特殊的机器上完成的,其中束状物在两组以不同速度运行的滚柱之间通过,第二组速度更快。每根长丝在到达第二个滚轴之前就断了,但由相邻的长丝携带着穿过。这就产生了一种更为可变但长度更长的短纤维,然后通过一系列的拉伸和梳理操作将其抽出并加捻成纱,以随后的标准工艺加工成成品缝纫线。这种纱线就是被称为长棉纺、机制棉或者丝束短纤涤纶缝纫线。

清纱/接头和卷绕

从环锭纺纱机出来的包装重量在100到150克之间。 纺纱后的清纱,接头和卷绕过程的目的是从环管中取出纱线,使它们通过电子故障检测器(清纱器)以清除可能影响最终缝纫线车缝性能的纱疵。 纱线的末端由于纱疵的消除而接合在一起(接头),或者只是为了将较短长度的纱线从环管中取出并接合而产生更长的长度。 此过程称为单端卷绕。

Clearing Splicing Winding

一旦我们有了“纱”,下一步就是把它们变成“胚色”或“本色”线。

卷绕成筒

将单端卷绕的“已清纱”纱包(或纱筒)送至卷绕成筒工序,为加捻机准备合适的纱包。这个过程只需为最终的线集合所需数量的单纱,并在相同张力下并排放置。

Assembly Winding

短纤维线和包芯线的加捻

所有传统的缝纫线都以简单的纱开始其构造周期。 如您所见,将相对短的纤维纺在一起或将纤细的连续长丝捻合在一起就产生了这些基础纱。 由于它们的纤细度,当这些纤维和长丝沿平行轴方向结合在一起时,它们彼此之间具有大面积的紧密接触。 这会产生连贯性的强度以及柔韧性,这对于任何好的缝纫线都是必不可少的,而这时给纱进行的加捻通常使“S”方向的。 这被称为“单捻”。

Twisting

当通常将两根,三根或四根纱线组合在一起以形成缝纫线时,可通过在相反的方向(通常为“ Z”)上加捻来平衡单根纱的捻度。 这被称为“复捻”。

缝纫线的制造

如果没有正确的复捻捻度,传统的线在缝纫时就无法受到控制。在返复穿过针和缝纫机控制面的表面时,各个股纱会分离。因此,捻度被定义为每米(或每英寸)纱或者线所拥有的圈数。

如果捻度太低,则纱线可能会解捻、磨损和断裂;如果捻度太高,则纱线中产生的跳跃性可能会导致出现缠绕、起圈、打结或在包装中外露。

Thread Manufacturing

如您所见,术语“ S”或“ Z”的加捻方向是根据这些字母沿加捻方向的对角线得出的。 “ S”捻有时称为右捻,“ Z”捻有时称为左捻。

在本节开始时所示的连续长丝纱也可以被加捻以形成连续的长丝缝纫线。连续长丝纱线也可以组装成2股、3股或4股,以形成连续长丝涤纶或尼龙缝纫线。这些包括有混合的缝纫线

缝纫线的类型

我们今天讨论的几种原材料可以生产出的一系列的缝纫线。

包芯线是目前市场上最好的通用成衣缝纫线。包芯线将连续长丝芯的强度和延伸特性与短纤维线的车缝性能和表面特征结合起来。

Corespun

长丝部分在纺纱作业中与短纤维合并。 长丝作为、纱线的中心,周围包覆着短纤维保护层。 然后将这些复合纱线加捻形成合股线。

包芯纱的两种主要结构是被涤纶纤维覆盖和保护的涤纶长丝线,或被棉纤维覆盖和保护的涤纶长丝线。

短纤维涤纶线 是由高强度短纤维制成的。缝纫线用的一种典型的高强度纤维是1.2旦尼尔,它是线密度的量度,38毫米长,每分特至少有7.5克的韧性。一些缝纫线生产商使用的纤维长度为45毫米甚至55毫米,这取决于他们现有的机器。SSP线有多种结构和尺寸,tex和线号,以适应大多数普通车缝应用。

Staple Spun Polyester

短纤维棉线 一般由高档长绒棉制成。这些棉线有三种不同的类型:常规、丝光、光滑或抛光。

除了漂白或染色以及使用均匀、低摩擦的润滑剂外,常规线不需要特殊处理。

丝光线在张力作用下,使用苛性钠溶液处理,苛性钠溶液使纤维膨胀并使面纤维截面上变得更圆。这种工艺提高了纤维的光泽和强度。这个过程也增强了染料的亲和力。

光滑棉线是由常规的棉线经过抛光处理而制成。这个过程在线的表面涂上一层淀粉,将纤维末端刷入线身并干燥,使其在线上形成光滑的表面。抛光工艺使线的强度提高了10%左右,但更重要的是,这种工艺可防止线在重型车作业中的磨损。光滑处理也适用于涤纶/棉包芯缝纫线。

连续长丝缝纫线高士生产的各种不同的连续长丝具有不同的物理特性,可以满足缝纫线行业的特定需求。 高士公司生产的连续长丝线是由聚酰胺(尼龙)、涤纶和人造丝制成。

连续长丝线与包芯纱,SSP(短纤涤纶)或棉线相比,在同等尺寸下明显强力更高。

连续长丝缝纫线的一些品种包括:

最简单的常规CF线。 在连续长丝纱的生产中,长丝从喷丝头聚集成一股连续的长丝,每股长丝由特定数量的长丝组成,取决于所需的特性。

Soft CF Thread

然后将这些股线合并按常规方式加捻,类似于用于纺纱的后纺工艺。

这些线用于线缝强度特别重要车缝应用,如鞋类和精细皮革制品。

其中一些缝纫线被加入了一个称为黏合的附加工艺。

Bonded Thread

在这种情况下,缝纫线涂有可溶性树脂,如尼龙或聚氨酯(用于连续尼龙长丝)和涤纶或聚氨酯(用于连续涤纶长丝)。

使用后,树脂被固化和干燥,这有助于保持各股结合在一起。粘合剂的应用也减少了缝纫过程中对线的磨损。

三叶涤纶
是一种特殊的连续涤纶长丝,主要用于绣花线。

Trilobal Polyester

三叶形涤纶经过改性,使具有三角形横截面的单丝所产生的线的光泽最大化。

连续的长丝线经过进一步加工而得到我们现在所说的 变形线。这些可以由尼龙(变形尼龙或TXN)或涤纶(变形涤纶或TXP)生产。

Textured threads

这些线比连续的长丝加捻线设计得更蓬松、更柔软,可以制成不同的股数结构。 生产这些缝纫线的最常见方法是通过假捻。 在该过程中,通过接触或对流使长丝纱线加热以软化长丝。 然后使纱线承受旋转力,该旋转力增加纱线捻度。 当纱线离开机器的加捻区时,捻度被消除,但是由于纱线仍处于热塑性状态,纱线记忆力会使加捻区变形残留一部分。 该过程导致各个长丝形成卷曲形状,从而给出具有高拉伸特性的柔软蓬松线。 它们最适合用作轻型链式车缝,包缝和绷缝操作中的底线。

锁结涤纶长丝缝纫线 是通过加热和拉伸连续长丝的技术生产的。 将长丝缠结并进行热处理以产生固结的线。 锁结涤纶长丝线具有许多特性和性能,这些特性和性能是通过常规纺纱和加捻产生的,但该线也具有不同的手感。

Locked filament

湿处理-染色包装卷绕

所有的合成线、涤棉包芯线和一些100%的棉线都是在所谓的筒子纱上湿法加工的。这些筒子说是在加捻机上生产的,或者是在一个叫做印染筒子纱的单独工序上生产的

对染色包装进行卷绕,使其具有恒定的密度和渗透性,以使染色液均匀地通过包装。

Thread Production

湿处理-装入染架

筒子纱染色机 是用来缝纫线染色的。胚线筒子纱堆在染色机染架的穿孔空心轴上,在受控条件下压缩,形成密度均匀的缝纫线密封柱

Cheese Dyeing

湿处理-染色

染色机的盖子被锁紧。染液在压力下被泵入并提高到染色温度。

Cheese Dyeing Lid Closing

染液流经每个线包,以预先设定的间隔交替进出。这些循环,连同温度、时间和染色配方要求的所有其他化学物质的添加,都是由现代染色机中的计算机控制自动调节的。这样可以确保染色均匀到精确的标准。

在100%棉线染色时,有时需要在染色过程中加入漂白循环,以便在染色前去除棉纤维中的天然色素和化学杂质。 .

不同的缝纫线材质需要不同种类的染料。 涤纶是在130°C左右的温度下使用分散染料染色的,而棉通常可以在100°C以下的温度下用直接,活性或还原染料染色。

涤纶/棉包芯线包含两种不同的成分,与仅由一种材质制成的缝纫线不同,每种成分都需要不同种类的染料,因此染色过程更加复杂且耗时更多。 需要选择染料以能够在两个材质上产生相同的色调,并且在相同的总体染色操作中连续进行两个独立的染料循环。

然后用离心机 将染色后的包装均匀地干甩出多余的水分,然后用热风干燥系统红外线烘干机将筒纱干燥。

Dyed Packages Dyed Packages 2

湿处理-丝光

棉线有时会被丝光处理。 在此过程中,将棉纤维浸入苛性钠溶液中,这会使其膨胀,并在拉伸前将其自然卷积解开,然后将其拉伸并冲洗掉苛性溶液。

这就产生了一种更强的,有光泽的线,增加了对染料溶液的亲和力。丝光通常以绞纱的形式进行,染色过程也在绞纱染色机中进行。

在进行丝光处理之前,有时会对100%棉线胚线进行加气或烧毛,也就是说,通过精心控制的气体火焰来去除线表面的多余纤维。这进一步增强了成品的光泽。

Hank dyeing

后整理-润滑

在缝纫过程中,缝纫机的针会产生相当大的热量,通常平均温度会达到330摄氏度。当缝纫机的针穿过被缝纫的织物层时,摩擦产生热量。涤纶缝纫线和尼龙缝纫线线都会在低于300摄氏度的温度下熔化。缝纫过程中发生的大多数断线是由于缝纫操作暂时停止,改变方向或开始新一段车缝时,针眼中的合成线熔化造成的。它们并不总是由过度的缝纫线张力引起的。

为了防止针眼处的线损坏并帮助线穿过缝纫机的过线位,大多数缝纫线在染色后要进行润滑。 大多数润滑剂是石蜡(有助于减少摩擦)和有机硅(可促进针尖冷却)的组合。 可以在染色机上的单独的润滑剂施加工艺中加入中或更通常在最终卷绕时施加润滑剂。 润滑剂含量和摩擦指数有助于确保良好的缝纫效果。 润滑剂的用量对成功缝制至关重要,润滑剂的实际用量要仔细控制。

后整理-最终卷绕

在加上润滑剂和任何特殊表面处理剂后,缝纫线将被送至 最终卷绕,在最终卷绕中,缝纫线将绕到线筒(宝塔形、阔底锥形、管形等)上,绕成客户要求的长度。使用的线筒类型将取决于卷绕的缝纫线的材质和缝纫线的最终用途。

Finishing Finishing 2

最后的操作是 成品包装,即在产品被送到仓库之前贴上标签、包装和装箱,以便立即发送给客户或仓库库存。

Labelling Warehouse

缝纫线的尺寸

高士全球供应的产品缝纫线尺寸的首选方法是特克斯(Tex)系统。特克斯是1000米长的线或纱的重量,单位为克。数字越高,线就越粗。

合成和合成混纺缝纫线常用的另一种上尺寸位是公制支数。公制支数是从数字1000除以tex数乘以3得到的。数字越高,线就越细。

100%的棉线仍然使用Ne[线号]英式尺寸系统,称为棉支数和棉线号。

成衣用线粗度转换表

这是一个有用的成衣用线粗度转换表。这包括美国线号系统,以及针的胜家和公制单位。

成衣用线粗度转换表
Tex线号 美国线号 公制支数 棉支数 胜家针号* 公制针号*
18 120, 100/80 160 60/2 9 - 11 65 - 75
21 100 140 - 9 - 11 65 - 75
24 100, 100/60 120 - 10 - 11 70 - 75
27, 30 70, 70/40 100 60/3 12 - 16 80 - 100
35 70 80 - 12 - 16 80 - 100
40 50, 60/36 75 40/3
14 - 16 90 - 100
45, 50 40 60 - 14 - 18 90 - 110
60 30, T-60 50 20/2 18 - 21 110 - 130
80 20, T-80 36, 40 20/3 19 - 22 120 - 140
105 T-100 30 12/3 21 - 23 130 - 160
120 16 25 - 22 - 24 140 - 180
150 12 18 - 24 - 26 180 - 230

*针的尺寸建议是理论上的,并最终取决于缝纫应用。